1ère étape : de Mestia à Tsvirmi
Dénivelé positif : 650 mètres
Dénivelé négatif : 600 mètres
Durée : 5h
Météo : Soleil, sommets cachés par les nuages

Réveil tranquille ce matin après une nuit gastriquement compliquée ;) Nous avons prévu une randonnée de 4 jours qui nous fera traverser une partie de la Haute-Svanétie, entre Mestia et Ushguli. C’est un treck très classique, nous ne devrions pas être tous seuls.

Nous quittons Mestia vers 9h30. Vu la petite forme du jour, nous décidons de tricher en empruntant des remontées mécaniques. Voir des télésièges récents dans cette région reculée du monde est assez incongru. Cependant, le premier tronçon est en panne. On attend une petite heure, mais la situation n’évolue pas, et on se décide donc à monter à pied.
Nous commençons dans la forêt par un sentier peu marqué, puis suivons une piste bien longue sur environ 3 km. On arrive ainsi en haut du premier tronçon du télésiège, qui a redémarré entre temps. La montée n’étant pas super intéressante, nous nous décidons à emprunter le second télésiège pour 15 laris (5€) par personne. Le télésiège nous dépose directement sur une crête. Les hauts sommets, et notamment, l’Ushba, la « star » du coin sont dans les nuages, dommage. Malgré tout la vue est belle et dégagée, nous en profitons pour faire une pause.

On repart sur la crête en direction de grandes antennes télégraphiques. Le chemin suit la crête en empruntant quelques montées et descentes un peu raides.

La descente sous les antennes est ensuite très raide sur 100 mètres, puis nous continuons par une descente plus régulière et plus agréable jusqu’à un petit collet. On plonge ensuite par un sentier à nouveau assez raide jusqu’au village de Tsvirmi.

Des animaux sont présents de partout dans le village. Le village est un peu à l’écart de l’itinéraire « officiel » Mestia-Ushguli, l’activité est plus agricole que touristique. Nous arrivons juste avant la pluie.

Le repas de la guesthouse est composé de nombreux plats, et pantagruélique comme toujours : salade tomates-concombres, salade de pâtes, viande grillée, mozzarella maison, croquettes de fromage, croquettes de viande, pain, gâteaux, flans, confiture…
Avant de se coucher, on passe la soirée avec les animaux de nos hôtes, et notamment leur énorme chien qui les protège peut-être des loups, au vu de la grande peau étalée dans le jardin…

2ème étape : de Tsvirmi à Adishi
Dénivelé positif : 400 mètres
Dénivelé négatif : 600 mètres
Durée : 6h
Météo : Soleil

Après une bonne nuit, nous attaquons par un gros petit déjeuner. Le poisson pané a du mal à passer au réveil, la pizza un peu moins ;) Nous goûtons même le lait tout chaud des vaches. Malgré la barrière de la langue qui limite les échanges, on est vraiment bien reçu. Maya notre hôtesse nous offre un peu de sel Svane avant notre départ car je l’ai complimenté sur son mélange d’épices. Je suis très touchée de cette attention, et conserverai précieusement le précieux mélange pour le ramener en France.

On commence par traverser le village de Tsvirmi. Une petite erreur à la sortie du village nous emmène dans un joli sentier en cul-de-sac qui nous fait perdre 30 minutes. Après avoir coupé à travers champs, on retrouve notre chemin, qui est plutôt une grande piste.

On suit cette piste jusqu’à couper la route principale à Ughviri pass. On emprunte alors une nouvelle piste qui monte jusqu’à la récente station de ski de Tetnuldi.

On s’arrête quelques instants le temps de prendre un café. Puis, lassés des pistes à 4×4 depuis ce matin, on triche à nouveau en empruntant un télésiège Poma tout neuf (15 lari par personne). On quitte enfin la piste pour un joli sentier en balcon dans les alpages. Nous avons une belle vue sur la pyramide triangulaire du pic Tetnuldi (4858 m, plus haut que le Mont Blanc !), mais l’Ushba reste caché dans les nuages.

On descend ensuite très raide, tout droit dans les prairies. Il faut croire que les géorgiens aiment bien le raide car ça semble être une habitude dans le pays. Après tout pourquoi s’embêter à faire des virages dans le sentier, quand on peut tracer tout droit ;)

On arrive ainsi jusqu’à un beau point de vue sur le village d’Adishi et ses nombreuses tours.

On se pose à notre guesthouse, chez Lena, qui fait aussi office d’épicerie du village. C’est rustique, on dirait plutôt une cabane, et il ne faut pas trop regarder les prises électriques qui trainent au milieu de la douche… On prend ensuite une bière au café du village, puis on monte sur les hauteurs faire quelques clichés de ce village vraiment typique de Svanétie avec ses tours.

Le repas à la guesthouse sera très sympa, en compagnie d’un couple de français et 2 jeunes allemands. La nuit quant à elle sera fraîche, en raison de l’altitude du village (2000 mètres) et de la cloison composée de planches de bois pas souvent jointives ;) Notre pauvre hôtesse est dérangée à toute heure du jour et de la nuit par les villageois qui hurlent « Lenaaaa » pour venir acheter 1 kg de farine ou 3 concombres… Visiblement le concept de faire ses courses pour la semaine n’est pas vraiment au point ;)

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos de Géorgie.

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La route s’annonce longue aujourd’hui donc le réveil est très matinal pour les vacances : 5h45 ! Nous partons sur la pointe des pieds de notre guesthouse, pour prendre un des premiers métros de Tbilissi. Nous arrivons vers 6h30 à la station routière de Didube. Un rabatteur nous mène tout de suite à un taxi partagé qui nous propose le trajet jusqu’à Mestia au très bon prix de 40 laris par personne. Nous embarquons et c’est parti !
Les 4 géorgiens qui partagent la voiture avec nous parlent de manière animée. On pourrait croire à une dispute, mais ils finissent par éclater de rire… Le géorgien n’est pas une langue facile à saisir !

Nous quittons Tbilissi par une route à 2×2 voies plutôt rapide et confortable. Deux passagers descentes à Khachouri, et le troisième stoppe à Kutaisi. Nous sommes alors seuls avec notre chauffeur, c’est le grand luxe. La route devient une nationale qui traverse de nombreux villages. Nous traversons une longue plaine fertile, avec régulièrement des vaches au milieu de la route. Puis au-delà de Zugdidi nous attaquons 130 km de route de montagne en remontant la vallée de l’Ingouri.

Nous faisons une pause pour enfin déjeuner d’un kachapuri. Le combo coca-café-ibuprofène nous fait passer un bon mal de crâne sans doute lié au combo voiture-virage-chaleur.
Nous repartons pour 1h30 de route sauvage, en balcon au-dessus d’un canyon. Malgré les nombreux virages, la route n’est pas trop mauvaise, on pourrait presque se croire dans les Alpes.

La vallée s’élargit enfin et nous rejoignons Mestia, « capitale » de la Svanétie, au coeur du Caucase. Si en hiver, la région doit être très isolée, elle est au contraire très touristique en été malgré la longue route depuis la capitale géorgienne. On croise de nombreux randonneurs de toutes nationalités. Le centre de la bourgade comporte quelques beaux hôtels. Mais le village reprend une allure plus rustique dès qu’on s’éloigne du centre.

On prend quelques infos à l’office du tourisme, puis nous nous installons dans une confortable guesthouse. Après une bonne sieste bien méritée, nous repartons faire quelques courses et repérons la marshrutka pour le retour dans quelques jours.

On en profite pour faire un tour jusqu’en haut du village et admirer les nombreuses tours de défense, typiques de la région. Elles ont été construites il y a plus de mille ans et sont désormais inscrites, comme toute la région, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Presque chaque famille en possédait une, ce qui explique pourquoi elles sont encore si nombreuses. De nos jours elles sont plutôt utilisées pour stocker les réserves alimentaires et les productions agricoles. Il faut reconnaître que c’est vraiment très pittoresque.

On termine la soirée en « centre-ville » par un dîner en musique.

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On commence à prendre l’habitude, ces vacances dans le Caucase sont au moins autant gastronomiques que sportives… Notre hôtesse n’en fini plus de nous amener des plats, et nous propose même un petit vert d’alcool fort à 9 h du matin pour faire glisser tout ça ;) Nous prenons donc des forces pour visiter Tbilissi après une jolie mise en bouche hier.

Après un gros petit déjeuner, nous partons en repérage à travers Tbilissi pour trouver un moyen de transport pour nous rendre en Svanétie demain. Le train étant plein plusieurs jours à l’avance, nous tentons d’aller glaner quelques informations à la station routière de Didube. L’organisation des transports a plus l’air du calibre kirghize que arménien (comprenez : à l’arrach’, contrairement à l’Arménie où il existait un semblant d’organisation et de système de réservation). A défaut d’arriver à trouver des infos, on estime qu’on devrait arriver à trouver un moyen transport en arrivant suffisamment tôt le matin.

Nous revenons en centre-ville à Liberty Square pour attaquer une grande visite pédestre de Tbilissi. Nous commençons notre balade en passant dans les jolis quartiers de la ville, devant le parlement et le National Gallery. Puis nous traversons le fleuve par le Baratashvili Bridge, et montons à la cathédrale de la Sainte Trinité, en passant devant l’exubérant palais présidentiel. La cathédrale est moderne (début des années 2000), bien chargée à l’intérieur et surdimensionnée à l’extérieur.

Nous repartons en direction de la vieille ville, en passant par le très joli monastère de la transfiguration et le palais de la reine Darejan. Le bâtiment est petit, mais avec un joli jardin et un balcon coloré typique de Tbilissi, qui surplombe la ville. Quelle jolie et surprenante ville, on ne s’en lasse pas. Tbilissi est vraiment une belle découverte.

Nous rejoignons l’aplomb de la rivière, visitons l’église de St David puis la Metekhi Church. Après cette matinée déjà bien chargée, nous nous restaurons pour pas cher à base de street food : katchapuri (le plat national, une pâte à pain aplatie et farcie au fromage) et glace italienne. Nous rentrons un petit moment à la guesthouse pour éviter la chaleur, reposer nos jambes et faire un peu d’intendance. Le choix du programme de la machine à laver en russe est un grand moment de solitude de nos voyages, on commence à avoir l’habitude…

En fin d’après-midi nous repartons en direction de la colline principale qui surplombe la ville.

Nous passons à côté des Lower Betlemi Church et Upper Betlemi Church (encore des églises !) par de petits escaliers. On rejoint ainsi la statue de Mother of Georgia, dans un « beau » style soviétique. Nous continuons à flanc de colline pour visiter la forteresse de Narikala. La vue sur la ville en cette fin d’après-midi est superbe.

Nous descendons au fond d’un canyon à travers des petites rues en passant à côté de la moquée, puis remontons le canyon qui sent le soufre. Des bains d’eau chaude sulfureuse sont d’ailleurs installés dans le quartier. Nous en profiterons avec délice dans quelques jours, mais pour aujourd’hui il nous faut continuer à marcher. Nous arrivons au fond du canyon à une jolie cascade, puis rejoignons les rues très touristiques du vieux Tbilissi pour y passer le reste de la soirée et le dîner.

Nous sommes vraiment ravis de cette belle mise en bouche de la Géorgie. Avec un tel potentiel, il n’est pas surprenant que Tbilissi soit aussi touristique, on y croise autant des russes, que des européens ou des habitants du golfe persique. Et pourtant cette ville est quasi inconnue en France, alors que des vols la relient à Paris en à peine plus de 4h…

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Comme presque tous les jours en Arménie, c’est avec un superbe petit-déjeuner que nous attaquons notre journée à Goris. Le mari de notre hôtesse nous emmène à la station de bus et permet de prendre le bon bus au bon prix (2500 drams par personne). S’en suivent 4h de bus sur une route qui secoue bien et une température de plus en plus chaude alors que nous rejoignons la capitale arménienne. Nous arrivons à Erevan à 13h30, sous une chaleur vraiment accablante. Après une pause forcée dans un hôtel le temps de reprendre des forces, nous ressortons en fin d’après-midi pour prendre des renseignements sur les bus à destination de Tibilissi, la capitale géorgienne. Demain, nous changeons de pays ! Nous réservons nos places pour la première navette du matin, à 8h30. On termine la journée dans un café à touristes, ravis de notre trop court mais agréable séjour en Arménie.

Le lendemain, nous partons à la fraîche. Nous cherchons un taxi et tombons sur un attrape-touriste à 2500 drams… Faut pas nous la faire, on commence à connaître les tarifs. Un autre taxi accepte de nous emmener pour 700 drams (1,40€) à la Kilikia bus station, légèrement à l’extérieur de la ville. Nous y trouvons des marchroutka pour toutes les villes, de Istambul à Tbilissi. La notre est très moderne (wifi inside) et le billet nous coûte 7000 AMD par personne. Nous embarquons donc pour 6h de voyage.

La route jusqu’au lac Sevan est plutôt bonne. Puis nous retrouvons des montagnes, bien plus vertes que celles du sud, et une route plus chaotique. Comme d’habitude en Arménie, les « aires d’autoroute » sont bien fournies en nourriture et très propre.
Nous prenons la route de Noyemberian, qui passe entre les enclaves azéries et joue sur la frontière avec l’Azerbaïdjan voisin. Arrivés aux portes de la Géorgie, on traverse les deux postes frontières (arménien, puis géorgien) sans histoires, et nous voilà reparti pour 2h de route, en meilleur état et dans la plaine.
La banlieue de Tbilissi est terriblement soviétique. Puis, nous arrivons en plein centre, qui semble beaucoup plus joli. En sortant du bus à Avlabari, nous changeons nos derniers drams arméniens en laris géorgiens.

Une station de métro plus tard, nous arrivons en plein centre de Tbilissi, capitale de la Géorgie, à 200 mètres de notre guesthouse. Nous tournons un peu dans l’immeuble pour la trouver, avant de nous installer.
Nous ressortons rapidement pour nous renseigner pour le train de nuit à destination de Zugdidi que nous souhaitons prendre demain soir pour nous rendre en Svanétie. Malheureusement, ils sont déjà tous pleins pour les deux prochains jours. Tant pis, il nous faudra donc prendre une fois de plus la marchroutka pour nous rendre en Svanétie.

Après une averse, nous retrouvons le soleil et partons nous balader au hasard dans les rues de Tbilissi. Nous découvrons une ville surprenante et très jolie, avec des jolies ruelles (raides !) pavées, des maisons colorés à balcons boisés, des églises cachées, un grand fleuve… Le mélange est indescriptible, entre Europe, Perse, et Asie, entre tradition et modernité. L’autre attraction locale sont aussi les chats et surtout les chiens errants. Ils sont presque tous pucés et calmes, une association semble s’en occuper.

A priori nous avons troqué les Lada arméniennes par des voitures plus modernes, mais moins respectueuses des piétons. La ville de Tbilissi est touristique, assez moderne, on y parle bien anglais. Le contraste après notre semaine en Arménie est assez saisissant. La campagne géorgienne sera nettement plus rustique que sa capitale, comme nous le verrons dans les prochains jours. En attendant, pour ce soir, sous nous restaurons copieusement dans une ruelle piétonne très fréquentée, sous une température agréable, dans cette jolie ville que nous avons hâte de découvrir plus en détails demain.

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Après une bonne nuit de repos, nous descendons en bas de Yeghegnadzor pour y chercher un taxi. Après une petite négociation, nous embarquons dans une vieille Mercedes confortable pour Goris, à un peu plus d’une centaine de kilomètres. Nous traversons un paysage montagneux, puis à nouveau des pâturages arides pour passer le col de Vorotan à 2344 mètres d’altitude. De l’autre côté, nous trouvons des vastes plateaux de steppes arides annonciateurs de l’Iran voisin, et beaucoup d’apiculture. Nous sommes proches des frontières avec l’Azerbaïdjan et l’Iran, il fait franchement chaud et nous croisons pas mal de camions iraniens sur cette grande route.

Après 2 heures de route, nous descendons sur Goris. Nous trouvons notre B&B tenu par Marietta, une très chaleureuse dame qui n’hésite pas à nous serrer dans ses bras malgré la moiteur. Elle nous installe de force dans son jardin devant thé, tisane et pâtisserie puis s’occupe de tout pour nous (arrangement d’une voiture pour Tatev, réservation de la marshrutka pour demain etc) : une vraie maman ! Son logement est pour le moins inattendu : un appartement au milieu d’un bloc d’immeubles dans le plus pur style soviétique, mais un jardin rempli de fraîcheur et de verdure avec une belle vigne vierge. Les murs du salon sont remplis des messages d’amitié laissés par les visiteurs de passage, venant des 4 coins du monde.
Nous déjeunons ensuite d’un kebab/tacos avec des belges (nos premiers touristes occidentaux depuis 5 jours !).

Puis le taxi nous amène au départ d’un téléphérique à Halidzor. C’est le plus long téléphérique « résersible sans gare intermédiaire », nous martèle le commentaire audio durant la traversée. L’ensemble est moderne, ce qui tranche avec la rusticité de la campagne arménienne environnante. Après 5700 mètres de traversée au-dessus d’une gorge verte, nous atteignons le monastère de Tatev.

Le lieu est joli, mais nous avons moins le coup de coeur que pour Novarank visité hier. Une petite balade sur une piste en pleine chaleur nous permet quand même d’apprécier une jolie vue. La vallée est verte, ce qui est rare en Arménie, surtout dans cette partie méridionale.

Nous nous rafraichissons avec une glace et un coca pour 700 drams (1,40€), on aurait tord de se priver… Puis nous reprenons le téléphérique pour 15 minutes de traversée. Un route qui semble récemment goudronnée permet d’éviter le téléphérique, mais ce serait dommage de ne pas profiter de la jolie traversée au-dessus du vide. Le mari de notre hôtesse revient ensuite nous chercher pour rentrer sur Goris.

Nous profitons des couleurs de fin d’après-midi pour faire une petit balade dans les cheminées de fée du vieux Goris.

Dès que les températures deviennent plus supportables, les gens sortent de chez eux, les rues s’animent, l’ambiance est sympa. Des enfants devant une maison sont fiers de montrer leur anglais à leur parents : « Hello ! ». Une petite fille, à la tête de première de la classe, s’est même enhardie à questionner « How are you ? », provoquant l’admiration des gens autour.

Nous finissons cette journée par une balade dans Goris et un gros resto-barbecue. Décidément, on mange très bien (et trop !) en Arménie !

Je regrette de ne pas avoir pris de photo de Goris, une bourgade allongée entre les montagnes. Comme souvent en Arémnie, on trouve des maisons cachées derrière les murs eux-même contournés par des tuyaux apparents (eau ? gaz ?), des trottoirs plus ou moins défoncés, des caniveaux dangereux pour les chevilles entre le trottoir et la route, et quelques blocs soviétiques. On ne peut pas dire que la ville soit jolie, mais l’ambiance modeste et la gentillesse des habitants compense largement. Pour illustrer, voici quelques photos glanées sur internet (crédit : Antoine-Photos et Goris.fr)

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