Nous croisons presque immédiatement un patou assez aggressif. Son maître est obligé de le faire fuir à coups de pierres…
Nous trouvons une petite sente avec un vieux panneau, qui nous permet de rejoindre la montagne. L’idée est de retrouver la crête que nous avons lâché hier près du col de Nakle-Khol, puis la suivre tout du long. On se dirige plus ou moins à vue entre les troupeaux de moutons et les chevaux.

On retrouve des traces de voiture, on coupe à nouveau en hors sentier dans les alpages, puis on trouve le sentier de crête entre deux sommets sur un large replat.

On parcourt cette longue crête, variée et très jolie, avec une vue sur toute la Touchétie sans un nuage. C’est vraiment une variante bien plus jolie que de suivre la piste jusqu’à Omalo. On voit encore des oiseaux très colorés genre guêpiers et de nombreux rapaces. Au loin, on aperçoit quelques villages, ou plutôt un groupement de quelques maisons. Les pentes sont douces, les montagnes ne sont pas austères. On pourrait facilement s’imaginer dans les Alpes, il y a 100 ans. On fait la pause pique-nique sur la crête.

Il ne reste plus qu’à descendre pour retrouver le col situé au-dessus d’Omalo.

On emprunte la piste à nouveau, puis le sentier qui nous permet de trouver enfin un peu d’ombre, car il fait très chaud. La dernière remontée sur Omalo nous fait bien transpirer. On s’installe au gite « Guesthouse 2005″ du gentil petit papy Grigory, avec lequel nous avions fait le voyage il y a 4 jours. Il est surpris et content de nous revoir. Pour fêter ça, il sort la chacha pour le goûter, et les pêches de sa maison en plaine qui ont fait le trajet en 4×4 jusqu’ici. Nous voilà bien installés.

En soirée, nous faisons une balade pour monter jusqu’aux tours d’Omalo. Quel joli village, quelle belle région.

Après 3 jours de randonnée où nous n’avons pas beaucoup mangé à midi, nous faisons honneur au repas du soir, généreusement arrosé de chacha et de vodka. Nous arrivons presque (mais pas tout à fait quand même), à terminer le repas géorgien. Notre hôtesse paraît effrayée, elle a peur que nous sortions de table avec encore de l’appétit. On la rassure, ce n’est pas encore ce soir que nous nous coucherons avec la faim.

On savoure les derniers instants de calme de ce beau voyage.

Demain, il nous faudra affronter à nouveau l’effrayante route jusqu’à Telavi, avec notre chauffeur Zaza. On se comprend comme on peut avec un mélange d’anglais, de russe, d’italien. C’est fou comment on arrive à communiquer avec quelques mots… On parle de Sarkozy, de Poutine, géopolitique, de la Suisse qu’il a visité, des Alpes qu’il trouve beaucoup trop peuplées. Le temps passe vite, la route est presque moins effrayante qu’à l’aller. Une fois arrivés à Telavi, il nous emmène manger des kinkali dans un resto tenu par un cousin. Il ne nous reste plus qu’à prendre une marchroutka pour Tbilissi, où nous passons une dernière nuit avant de prendre l’avion qui nous ramènera en France (au terme d’un voyage plus long que prévu et une nuit imprévue à Roissy pour cause de correspondance ratée…).

Ainsi se terminent ces vacances en Arménie et en Géorgie, à la découverte du Caucase. Une belle région, méconnue, que nous avons pris grand plaisir à découvrir ! Nous n’oublierons ni ses paysages, ni ses villages du bout du monde, ni l’hospitalité de ses habitants.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos de Géorgie.

• Arménie & Géorgie – Introduction
• Arménie – Erevan
• Arménie – Temple de Garni, monastère de Geghard et lac Sevan
• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravank
• Arménie – Goris et monastère de Tatev
• Arménie & Géorgie – De Goris, à Erevan, à Tbilissi
• Géorgie – Tbilissi
• Géorgie – Mestia
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J1 et J2
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J3 et J4
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• Géorgie – De Tbilissi à Omalo
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J1 – De Omalo à Parsma
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo

Le premier obstacle de la journée est le franchissement du pont de Parsma. Il a été à moitié emporté par une crue au printemps, il ne reste qu’une partie suspendue totalement défoncée, au-dessus de la rivière Pirikita Alazani. On ne fait pas trop les malins. La rivière dessous n’a pas l’air très profonde, mais le courant est fort. Je desserre les sangles de mon sac à dos pour pouvoir plus facilement l’enlever au cas où je me ferais emporter… Finalement le pont est plus impressionnant de loin que de près, et nous nous retrouvons sur la rive opposée sans souci particulier.

Nous longeons ensuite la rivière vers l’aval sur 500 mètres et nous traversons un troupeau de moutons. Les patous qui gardent les troupeaux sont plutôt aggressifs dans le coin, avec leurs oreilles et leur queue coupées. Heureusement le berger à proximité les calme et nous accompagne le temps de traverser le troupeau.

On attaque ensuite une longue ascension sur 1000 mètres de dénivelé, bien régulière avec de jolis lacets. De nombreuses framboises sauvages s’offrent à nous. Le sentier a été récemment refait et quelques marques de peintures très fraîches nous indiquent que nous sommes sur la bonne route. C’est la seule trace humaine du secteur.

Peu avant midi, on atteint le col de Nakle-Kholi, à 2900 mètres d’altitude. Nous faisons un bonne pause dans un paysage magnifique, en regardant les vols d’oiseaux très colorés qui ressemblent à des guêpiers. Ce versant du col est plutôt large et plat. Face à nous, c’est la frontière avec la grande Russie. Quel décor complètement sauvage !

Nous reprenons ensuite la marche pour une longue descente. Le sentier est dans un premier temps en pente douce dans les alpages. Nous pouvons à loisir observer de nombreux rapaces qui planent à notre niveau. Le sentier se perd un peu dans les alpages, heureusement nous croisons deux berges qui nous remettent sur la bonne route. Le sentier plonge ensuite plus franchement, et nous trouvons une source qui est la bienvenue pour nous ravitailler en eau fraîche.

Les ruines d’un vieux village nous guident jusqu’à trouver la forêt. Trois traversées de rivières sont nécessaires, dont une où nous passons pieds nus dans l’eau. Nous arrivons dans le petit village de Verkhovani. Nous longeons la rivière qui coule dans une large vallée jusqu’au village de Jvarbolesi.

Nous y trouvons une très jolie guesthouse pour passer la nuit. Quelle journée sauvage ! A part trois ou quatre bergers, nous n’avons croisé personne de la journée. C’était vraiment une des plus belles journées de ce voyage.

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Après une très bonne nuit seulement perturbée par le chant des coqs, nous nous levons bien reposés à 7h30 et quittons « Lower » Omalo une petite heure plus tard.
Nous montons jusqu’à « Upper » Omalo, qui est un peu plus gros et un peu plus touristique que la partie basse du village, plus « fermière ».

Surmonté par les tours, le village est vraiment charmant.

Nous quittons la piste par un petit sentier, qui nous fait d’abord descendre, puis remonter bien raide. Nous retrouvons la piste peu avant un col. Nous suivons la piste en forêt jusqu’à descendre au très beau village de Dartlo. Les maisons sont vraiment typiques de la Touchétie, en pierres sèches, avec leur toit en lauze et leur terrasses en bois.

Nous faisons une pause dans un café pour des salades qui accompagnent notre pain et quelques biscuits secs.
On reprend ensuite la piste qui serpente le long de la rivière, en remontant une vallée de plus en plus sauvage durant près de 2 heures.

On traverse quelques ruisseaux. L’un d’entre eux est plus profond et nous oblige à nous déchausser. Un 4×4 arrive à ce moment à contresens et nous propose gentiment son aide pour traverser. On expérimente donc la traversée de rivière à 4×4, en marche arrière. Ca passe ! Nous arrivons ainsi au pied du village de Chesho.

La vallée devient de plus en plus étroite, puis nous débouchons à nouveau dans un vallon plus large, au pied des belles tours de Parsma. Les pieds commencent à chauffer, la journée n’a pas été longue en dénivelé, mais nous avons avalé pas mal de kilomètres.

Nous trouvons à loger dans une très jolie petite guesthouse en pierre sèches. Au milieu de la nature, dans cette endroit reculé, c’est le grand luxe, avec même salle de bain privée et eau chaude solaire. Il ne nous reste plus qu’à nous reposer et jouer avec le petit chiot de la maison jusqu’au dîner.

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Pour commencer notre trajet, nous rejoignons la station de Sampori. On galère un peu pour trouver l’arrêt de bus officiel, on finit par comprendre qu’on a en fait loupé de peu la première marshrutka de la journée. Nous attendons donc une petite heure. Lorsque notre minibus arrive, toutes les personnes alentours, à qui on avait demandé des infos, se précipitent pour nous dire « c’est celui-là, c’est celui-là ! ». C’est très gentil, au moins on n’est sûr de ne pas le louper.

Après 2h30 de route, nous arrivons à Telavi, terminus du bus. Une jeep est là sur le parking des bus, à attendre le client. Nous sommes malheureusement que 2 touristes, nous ne pourrons pas partager le tarif de 300 laris avec d’autres personnes, tant pis.

Après un petit quart d’heure de route dans la plaine, on récupère un petit papy, propriétaire d’une guesthouse à Omalo, puis nous attaquons les 70 dernières kilomètres de trajet, les jambes coincées entre les cagettes de fruits et du matériel en tout genre. Nous abandonnons le goudron pour la terre et les rochers. La route est, paraît-il, classée parmi les 10 plus dangereuses du monde. On commence par 20 km dans une gorge sur une piste très cabossée. Secousses garanties, malgré les efforts de notre chauffeur qui connaît les nids de poule comme sa poche.
Ensuite la piste s’élève en lacets, parfois sur d’anciens glissement de terrains. Il n’est pas rare que la route soit endommagée voire carrément emportée et coupée à la circulation durant plusieurs jours, surtout après de fortes pluies. Des engins de chantier sont dispatchés à différents points de la route pour la reconstruire en permanence. Je n’en mène pas large. Si à ce moment on m’avait proposé de faire demi-tour, j’aurais dit oui, sans hésiter.
Mais notre chauffeur et le petit papy discutent comme si de rien n’était. Parfois, notre chauffeur klaxonne, là où une voiture a fini dans l’à pic vertigineux. Des croix, ainsi que pierres tombales avec le portrait des victimes de la route jalonnent le parcours. Seuls des 4×4 et des camionnettes Delica Chamonix arrivent à passer. Le papy nous explique que quelques semaines avant notre passage, une jeep a fini dans le ravin, emportant les 6 passagers, tous habitants de la région.

On finit par déboucher dans des alpages, sur une piste un peu moins défoncée mais toujours impressionnante.

On rejoint enfin le col d’Abano à 2850 mètres d’altitude. On s’arrête pour une courte pause, car il fait bien froid avec un grand vent qui pique. Des vieux poteaux tous rouillés jalonnent la route, ils étaient censés acheminer l’électricité, mais notre chauffeur nous assure qu’ils n’ont finalement jamais servi.

On redescend un peu avant de faire une pause goûter avec nos hôtes qui partagent pain, tomates, fromage maison, saucisses, et bien sûr l’inévitable chacha. La politesse nous oblige à partager 3 verres avant de dire stop. Heureusement que la suite de la route est moins mauvaise. Après 1h de piste, nous arrivons enfin à Omalo. Juste un gros village mais c’est le plus gros de Touchétie. Il nous aura fallu 4h30 pour parcourir ces 70 km. On comprend bien pourquoi cette région est si sauvage.

Nous avons à peine le temps de nous installer dans la guesthouse que la nuit tombe déjà. Les gamins du coin font la course à cheval. Un autre arrive en voiture, radio à fond, pour draguer la fille de notre hôtesse. Il se fait virer à grands cris par la maitresse de maison. Ambiance… On sent déjà qu’on va tomber amoureux de la région.

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De Mestia, il nous faut 10h de bus pour rejoindre Tbilissi. Forts de notre expérience, nous sommes arrivés tôt à la station des marshroutkas pour avoir une place correcte (les places de devant étant souvent « réservées » aux locaux, les touristes sont entassés à l’arrière, plus soumis aux sauts et moins confortable…). Cette fois-ci nous sommes au 2ème rang, parfait pour profiter de la musique géorgienne version « Plus grande discothèque du monde, CD volume 12″.
Nous arrivons à Tbilissi vers 18h, prenons possession de notre chambre, chez des hôtes adorables, avec une splendide vue sur la ville depuis la terrasse du toit.

Le lendemain, c’est journée repos. Nous faisons la grasse matinée, puis sortons pour le petit déjeuner.

On prend des renseignements efficaces pour la suite de votre voyage au Tourist Information Center, une petite cabane sur la place Freedom Square. On passe ensuite au magasin Geoland pour acheter une carte de la Touchétie, la notre achetée en France étant un peu légère pour explorer cette région qui s’annonce sauvage.
Nous visitons le musée de Tbilissi (joli mais pas très intéressant), nous offrons une grosse glace à prix dérisoire et rentrons faire une grosse sieste… Après tout c’est les vacances !

Nous nous rendons ensuite aux « sulfur baths », les thermes de Tbilissi, où nous avons réservé une petite salle pour nous tous seuls pour 50 laris (environ 17€). C’est parti pour une heure à alterner bain chaud, douche froide et nettoyage au gant abrasif. Un délice parfait pour repartir avec le corps frais et dispo !

Nous ressortons tous mous et tous propres, et repartons pour nous balader.

A l’heure de l’apéro, nous nous offrons une dégustation de vin géorgien. Les boutiques du genre ne manquent pas. Notre choix se porte sur Vino Undergroud, un joli bar à vin dans une cave, avec une serveuse qui a l’air assez passionnée. Une bonne adresse ! Nous dégustons 4 vins (blanc, rosé, ambré, rouge) avec une bonne assiette de fromage. La viticulture en Géorgie y est implantée au moins autant qu’en France, depuis l’antiquité.

Nous terminons enfin cette bonne journée en profitant de la fraîcheur le long du fleuve et du pont de la Paix, qui s’illumine le soir aux couleurs du drapeau géorgien.

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3ème étape : de Adishi à Lalkori
Dénivelé positif : 800 mètres
Dénivelé négatif : 900 mètres
Durée : 6h
Météo : Pluie

Nous nous levons ce matin sous un ciel malheureusement couvert, comme annoncé par la météo. On démarre notre journée peu après 9h. On commence par remonter une belle et longue vallée le long d’un torrent.

On arrive au passage d’un gué. De nombreux géorgiens sont présents avec leurs chevaux pour aider à traverser les touristes. A 20 GEL la traversée, c’est un peu du vol car aujourd’hui le gué passe bien à pied. On préfère donc se mouiller les jambes jusqu’en-dessous des genoux dans une eau bien froide, issue du glacier 1 km plus haut.

Nous avons tout juste le temps de remettre nos chaussures que la pluie se met à tomber. La montée vers le col de Chkutnieri se fait sur un sentier raide et glissant en forêt. A certains endroits, le sentier s’est transformé en torrent sous l’effet de la pluie. Ce n’est pas une partie de plaisir.
On termine par une portion en balcon, puis on atteint le Chkutnieri pass d’altitude deux heures après notre départ. On n’a pas traîné ce matin, mais il faut avouer que la météo ne s’y prêtait pas. On est déçu car cette étape était censée être la plus belle et sauvage, mais tout le paysage est caché par la brume.
Le col est à 2722 mètres d’altitude, le paysage est bien plus vert que dans les Alpes à altitude équivalente ! La région est réputée pour être humide, on le vérifie bien aujourd’hui. Malgré tout on a de la chance car ce sera notre seul jour de pluie des vacances.

On enchaîne directement avec 200 mètres de descente sous une pluie de plus en plus forte. La pluie se calme, puis stoppe enfin alors que nous rejoignons une belle vallée par un chemin pas trop raide en lacets. Nous profitons de l’accalmie pour faire la pause pique-nique. Puis nous terminons notre étape par 4 km de chemin à flan de montagne jusqu’aux environs d’Iprali, puis 4 km de piste jusqu’à Lalkori.

4ème étape : de Lalkori à Ushguli
Dénivelé positif : 500 mètres
Dénivelé négatif : 300 mètres
Durée : 4h
Météo : Soleil

Petit déjeuner matinal selon les critères géorgiens : 7h30 ! On quitte le village en montant tout de suite par une « variante » qui permet d’éviter une bonne partie de la longue piste jusqu’à Ushguli. Nous rejoignons une épaule au bout de 200 à 300 mètres de dénivelé.

Le sentier est ensuite en balcon entre prairies et forêts, et alterne montées et descentes. La vue n’est pas très dégagée mais le sentier est joli, ça nous change des trop nombreuses pistes empruntées ces derniers jours. Nous apercevons enfin l’Ushba derrière nous, ainsi que d’autres glaciers sur les côtés.

Après 3h30 de sentier en balcon, nous retrouvons la piste. Il ne reste plus que deux petits kilomètres pour rejoindre Ushguli et ses nombreuses tours.

Le paysage, avec les tours svanes face à une magnifique paroi glaciaire, est vraiment saisissant. On comprend aisément pourquoi le coin est touristique malgré son isolement. Le mont Chkhara, plus haut sommet géorgien avec ses 5193 m d’altitude, se laisse apercevoir un moment. De l’autre côté des faces enneigées, c’est la grande Russie.

On se pose dans un petit resto en terrasse pour manger deux salades, qui nous changent des traditionnelles khachapuri. On fait ensuite un petit tour dans le village et sur les hauteurs, pour profiter encore un peu du cadre et de la vue.

On trouve ensuite un minibus avec un jeune chauffeur sympa francophile. La « mafia » du coin impose que ce soit les habitants d’Ushguli qui redescentes les touristes à Mestia et inversement. Notre chauffeur étant de Mestia, il nous demande donc de mentir en cas de contrôle en disant qu’on a réservé l’aller-retour par une agence…
Nous arrivons à Mestia après 1h30 de route cabossée en terre, puis bétonnée. Notre chauffeur nous dit qu’il met moins de temps en hiver, seulement une heure, pour parcourir les 45 km entre Mestia et Ushguli. Je ne préfère pas trop savoir à quoi ressemble la conduite géorgienne sur route enneigée ;)
Nous retrouvons notre guesthouse à Mestia, puis après une bonne sieste, nous partons dans le village pour une bière et un dîner bien mérités !

Au final c’était une chouette rando dans une région où le tourisme côtoie encore des villages sauvages (pour encore combien de temps ?). On regrette juste que les pistes à 4×4 soient trop nombreuses par rapport aux petits sentier. Mestia est un beau camp de base, on pourrait rester facilement 15 jours à rayonner dans le coin. Mais nous préférons continuer notre voyage en nous rendant les prochains jours en Touchétie, une région de Géorgie bien plus sauvage.

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Réveil tranquille ce matin après une nuit gastriquement compliquée ;) Nous avons prévu une randonnée de 4 jours qui nous fera traverser une partie de la Haute-Svanétie, entre Mestia et Ushguli. C’est un treck très classique, nous ne devrions pas être tous seuls.

Nous quittons Mestia vers 9h30. Vu la petite forme du jour, nous décidons de tricher en empruntant des remontées mécaniques. Voir des télésièges récents dans cette région reculée du monde est assez incongru. Cependant, le premier tronçon est en panne. On attend une petite heure, mais la situation n’évolue pas, et on se décide donc à monter à pied.
Nous commençons dans la forêt par un sentier peu marqué, puis suivons une piste bien longue sur environ 3 km. On arrive ainsi en haut du premier tronçon du télésiège, qui a redémarré entre temps. La montée n’étant pas super intéressante, nous nous décidons à emprunter le second télésiège pour 15 laris (5€) par personne. Le télésiège nous dépose directement sur une crête. Les hauts sommets, et notamment, l’Ushba, la « star » du coin sont dans les nuages, dommage. Malgré tout la vue est belle et dégagée, nous en profitons pour faire une pause.

On repart sur la crête en direction de grandes antennes télégraphiques. Le chemin suit la crête en empruntant quelques montées et descentes un peu raides.

La descente sous les antennes est ensuite très raide sur 100 mètres, puis nous continuons par une descente plus régulière et plus agréable jusqu’à un petit collet. On plonge ensuite par un sentier à nouveau assez raide jusqu’au village de Tsvirmi.

Des animaux sont présents de partout dans le village. Le village est un peu à l’écart de l’itinéraire « officiel » Mestia-Ushguli, l’activité est plus agricole que touristique. Nous arrivons juste avant la pluie.

Le repas de la guesthouse est composé de nombreux plats, et pantagruélique comme toujours : salade tomates-concombres, salade de pâtes, viande grillée, mozzarella maison, croquettes de fromage, croquettes de viande, pain, gâteaux, flans, confiture…
Avant de se coucher, on passe la soirée avec les animaux de nos hôtes, et notamment leur énorme chien qui les protège peut-être des loups, au vu de la grande peau étalée dans le jardin…

2ème étape : de Tsvirmi à Adishi
Dénivelé positif : 400 mètres
Dénivelé négatif : 600 mètres
Durée : 6h
Météo : Soleil

Après une bonne nuit, nous attaquons par un gros petit déjeuner. Le poisson pané a du mal à passer au réveil, la pizza un peu moins ;) Nous goûtons même le lait tout chaud des vaches. Malgré la barrière de la langue qui limite les échanges, on est vraiment bien reçu. Maya notre hôtesse nous offre un peu de sel Svane avant notre départ car je l’ai complimenté sur son mélange d’épices. Je suis très touchée de cette attention, et conserverai précieusement le précieux mélange pour le ramener en France.

On commence par traverser le village de Tsvirmi. Une petite erreur à la sortie du village nous emmène dans un joli sentier en cul-de-sac qui nous fait perdre 30 minutes. Après avoir coupé à travers champs, on retrouve notre chemin, qui est plutôt une grande piste.

On suit cette piste jusqu’à couper la route principale à Ughviri pass. On emprunte alors une nouvelle piste qui monte jusqu’à la récente station de ski de Tetnuldi.

On s’arrête quelques instants le temps de prendre un café. Puis, lassés des pistes à 4×4 depuis ce matin, on triche à nouveau en empruntant un télésiège Poma tout neuf (15 lari par personne). On quitte enfin la piste pour un joli sentier en balcon dans les alpages. Nous avons une belle vue sur la pyramide triangulaire du pic Tetnuldi (4858 m, plus haut que le Mont Blanc !), mais l’Ushba reste caché dans les nuages.

On descend ensuite très raide, tout droit dans les prairies. Il faut croire que les géorgiens aiment bien le raide car ça semble être une habitude dans le pays. Après tout pourquoi s’embêter à faire des virages dans le sentier, quand on peut tracer tout droit ;)

On arrive ainsi jusqu’à un beau point de vue sur le village d’Adishi et ses nombreuses tours.

On se pose à notre guesthouse, chez Lena, qui fait aussi office d’épicerie du village. C’est rustique, on dirait plutôt une cabane, et il ne faut pas trop regarder les prises électriques qui trainent au milieu de la douche… On prend ensuite une bière au café du village, puis on monte sur les hauteurs faire quelques clichés de ce village vraiment typique de Svanétie avec ses tours.

Le repas à la guesthouse sera très sympa, en compagnie d’un couple de français et 2 jeunes allemands. La nuit quant à elle sera fraîche, en raison de l’altitude du village (2000 mètres) et de la cloison composée de planches de bois pas souvent jointives ;) Notre pauvre hôtesse est dérangée à toute heure du jour et de la nuit par les villageois qui hurlent « Lenaaaa » pour venir acheter 1 kg de farine ou 3 concombres… Visiblement le concept de faire ses courses pour la semaine n’est pas vraiment au point ;)

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Nous quittons Tbilissi par une route à 2×2 voies plutôt rapide et confortable. Deux passagers descentes à Khachouri, et le troisième stoppe à Kutaisi. Nous sommes alors seuls avec notre chauffeur, c’est le grand luxe. La route devient une nationale qui traverse de nombreux villages. Nous traversons une longue plaine fertile, avec régulièrement des vaches au milieu de la route. Puis au-delà de Zugdidi nous attaquons 130 km de route de montagne en remontant la vallée de l’Ingouri.

Nous faisons une pause pour enfin déjeuner d’un kachapuri. Le combo coca-café-ibuprofène nous fait passer un bon mal de crâne sans doute lié au combo voiture-virage-chaleur.
Nous repartons pour 1h30 de route sauvage, en balcon au-dessus d’un canyon. Malgré les nombreux virages, la route n’est pas trop mauvaise, on pourrait presque se croire dans les Alpes.

La vallée s’élargit enfin et nous rejoignons Mestia, « capitale » de la Svanétie, au coeur du Caucase. Si en hiver, la région doit être très isolée, elle est au contraire très touristique en été malgré la longue route depuis la capitale géorgienne. On croise de nombreux randonneurs de toutes nationalités. Le centre de la bourgade comporte quelques beaux hôtels. Mais le village reprend une allure plus rustique dès qu’on s’éloigne du centre.

On prend quelques infos à l’office du tourisme, puis nous nous installons dans une confortable guesthouse. Après une bonne sieste bien méritée, nous repartons faire quelques courses et repérons la marshrutka pour le retour dans quelques jours.

On en profite pour faire un tour jusqu’en haut du village et admirer les nombreuses tours de défense, typiques de la région. Elles ont été construites il y a plus de mille ans et sont désormais inscrites, comme toute la région, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Presque chaque famille en possédait une, ce qui explique pourquoi elles sont encore si nombreuses. De nos jours elles sont plutôt utilisées pour stocker les réserves alimentaires et les productions agricoles. Il faut reconnaître que c’est vraiment très pittoresque.

On termine la soirée en « centre-ville » par un dîner en musique.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos de Géorgie.

• Arménie & Géorgie – Introduction
• Arménie – Erevan
• Arménie – Temple de Garni, monastère de Geghard et lac Sevan
• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravank
• Arménie – Goris et monastère de Tatev
• Arménie & Géorgie – De Goris, à Erevan, à Tbilissi
• Géorgie – Tbilissi
• Géorgie – Mestia
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J1 et J2
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J3 et J4
• Géorgie – Retour à Tbilissi
• Géorgie – De Tbilissi à Omalo
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J1 – De Omalo à Parsma
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo

Après un gros petit déjeuner, nous partons en repérage à travers Tbilissi pour trouver un moyen de transport pour nous rendre en Svanétie demain. Le train étant plein plusieurs jours à l’avance, nous tentons d’aller glaner quelques informations à la station routière de Didube. L’organisation des transports a plus l’air du calibre kirghize que arménien (comprenez : à l’arrach’, contrairement à l’Arménie où il existait un semblant d’organisation et de système de réservation). A défaut d’arriver à trouver des infos, on estime qu’on devrait arriver à trouver un moyen transport en arrivant suffisamment tôt le matin.

Nous revenons en centre-ville à Liberty Square pour attaquer une grande visite pédestre de Tbilissi. Nous commençons notre balade en passant dans les jolis quartiers de la ville, devant le parlement et le National Gallery. Puis nous traversons le fleuve par le Baratashvili Bridge, et montons à la cathédrale de la Sainte Trinité, en passant devant l’exubérant palais présidentiel. La cathédrale est moderne (début des années 2000), bien chargée à l’intérieur et surdimensionnée à l’extérieur.

Nous repartons en direction de la vieille ville, en passant par le très joli monastère de la transfiguration et le palais de la reine Darejan. Le bâtiment est petit, mais avec un joli jardin et un balcon coloré typique de Tbilissi, qui surplombe la ville. Quelle jolie et surprenante ville, on ne s’en lasse pas. Tbilissi est vraiment une belle découverte.

Nous rejoignons l’aplomb de la rivière, visitons l’église de St David puis la Metekhi Church. Après cette matinée déjà bien chargée, nous nous restaurons pour pas cher à base de street food : katchapuri (le plat national, une pâte à pain aplatie et farcie au fromage) et glace italienne. Nous rentrons un petit moment à la guesthouse pour éviter la chaleur, reposer nos jambes et faire un peu d’intendance. Le choix du programme de la machine à laver en russe est un grand moment de solitude de nos voyages, on commence à avoir l’habitude…

En fin d’après-midi nous repartons en direction de la colline principale qui surplombe la ville.

Nous passons à côté des Lower Betlemi Church et Upper Betlemi Church (encore des églises !) par de petits escaliers. On rejoint ainsi la statue de Mother of Georgia, dans un « beau » style soviétique. Nous continuons à flanc de colline pour visiter la forteresse de Narikala. La vue sur la ville en cette fin d’après-midi est superbe.

Nous descendons au fond d’un canyon à travers des petites rues en passant à côté de la moquée, puis remontons le canyon qui sent le soufre. Des bains d’eau chaude sulfureuse sont d’ailleurs installés dans le quartier. Nous en profiterons avec délice dans quelques jours, mais pour aujourd’hui il nous faut continuer à marcher. Nous arrivons au fond du canyon à une jolie cascade, puis rejoignons les rues très touristiques du vieux Tbilissi pour y passer le reste de la soirée et le dîner.

Nous sommes vraiment ravis de cette belle mise en bouche de la Géorgie. Avec un tel potentiel, il n’est pas surprenant que Tbilissi soit aussi touristique, on y croise autant des russes, que des européens ou des habitants du golfe persique. Et pourtant cette ville est quasi inconnue en France, alors que des vols la relient à Paris en à peine plus de 4h…

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos de Géorgie.

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• Arménie – Erevan
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• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo

Le lendemain, nous partons à la fraîche. Nous cherchons un taxi et tombons sur un attrape-touriste à 2500 drams… Faut pas nous la faire, on commence à connaître les tarifs. Un autre taxi accepte de nous emmener pour 700 drams (1,40€) à la Kilikia bus station, légèrement à l’extérieur de la ville. Nous y trouvons des marchroutka pour toutes les villes, de Istambul à Tbilissi. La notre est très moderne (wifi inside) et le billet nous coûte 7000 AMD par personne. Nous embarquons donc pour 6h de voyage.

La route jusqu’au lac Sevan est plutôt bonne. Puis nous retrouvons des montagnes, bien plus vertes que celles du sud, et une route plus chaotique. Comme d’habitude en Arménie, les « aires d’autoroute » sont bien fournies en nourriture et très propre.
Nous prenons la route de Noyemberian, qui passe entre les enclaves azéries et joue sur la frontière avec l’Azerbaïdjan voisin. Arrivés aux portes de la Géorgie, on traverse les deux postes frontières (arménien, puis géorgien) sans histoires, et nous voilà reparti pour 2h de route, en meilleur état et dans la plaine.
La banlieue de Tbilissi est terriblement soviétique. Puis, nous arrivons en plein centre, qui semble beaucoup plus joli. En sortant du bus à Avlabari, nous changeons nos derniers drams arméniens en laris géorgiens.

Une station de métro plus tard, nous arrivons en plein centre de Tbilissi, capitale de la Géorgie, à 200 mètres de notre guesthouse. Nous tournons un peu dans l’immeuble pour la trouver, avant de nous installer.
Nous ressortons rapidement pour nous renseigner pour le train de nuit à destination de Zugdidi que nous souhaitons prendre demain soir pour nous rendre en Svanétie. Malheureusement, ils sont déjà tous pleins pour les deux prochains jours. Tant pis, il nous faudra donc prendre une fois de plus la marchroutka pour nous rendre en Svanétie.

Après une averse, nous retrouvons le soleil et partons nous balader au hasard dans les rues de Tbilissi. Nous découvrons une ville surprenante et très jolie, avec des jolies ruelles (raides !) pavées, des maisons colorés à balcons boisés, des églises cachées, un grand fleuve… Le mélange est indescriptible, entre Europe, Perse, et Asie, entre tradition et modernité. L’autre attraction locale sont aussi les chats et surtout les chiens errants. Ils sont presque tous pucés et calmes, une association semble s’en occuper.

A priori nous avons troqué les Lada arméniennes par des voitures plus modernes, mais moins respectueuses des piétons. La ville de Tbilissi est touristique, assez moderne, on y parle bien anglais. Le contraste après notre semaine en Arménie est assez saisissant. La campagne géorgienne sera nettement plus rustique que sa capitale, comme nous le verrons dans les prochains jours. En attendant, pour ce soir, sous nous restaurons copieusement dans une ruelle piétonne très fréquentée, sous une température agréable, dans cette jolie ville que nous avons hâte de découvrir plus en détails demain.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos de Géorgie.

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